la espera siempre desespera: pero al fin llega Urriellu

                              Nos vamos al Picu

        Pasan los días, las semanas incluso meses, lo cierto es que la temporada de nieve fue horrorosa y la de roca se estaba haciendo también de rogar, entre el rocódromo y los días de lluvia constantes vamos capeando los temporales que fueron muchos incluso para los gallegos, prácticamente todo el invierno la primavera no se queda atrás y también pasa totalmente desapercibida, en cuanto al verano en Galicia ni lo vimos y ya estamos en agosto un autentico desastre, pero las oportunidades asoman poco a poco y parece ser que viene un anticiclón que ya sea grande o pequeño espero que sea suficiente para nuestros intereses, los nervios y la ansiedad acumulada me hacen estar como un flan lo mismo que la cita de una primera vez, pero es algo que por fin superaremos en cuanto podamos salir pitando para el monte, entonces es cuando liberamos y respiramos libertad y la sensación de paz, es como estar de nuevo en  casa.

     

De un intento anterior

   La propuesta será interesante si es que podemos con ella, la primera tarde intentaremos Galiciar y adelantar algo de un nuevo proyecto, al día siguiente será una jornada completa para realizar las rutas de mi reto “30 años rompiendo uñas”, con las vías, “Paparruchas”, “De la que vas Plass” y salir por la Cepeda para alcanzar a la cumbre Oriental del Picu, veremos si el día da para más, si es así seguro que lo aprovecharemos, la última jornada esperamos relajarnos un poco escalando la clásica vía Pidal que ya hace 14 años que no ascendemos, la vez anterior fue durante el Centenario de 2.004, nos traerá buenos recuerdos pero sobretodo esperamos disfrutar de la jornada y de la cumbre , como la ultima vez llevaremos con nosotros una copia de papel con la virgen de piedra para echar la foto de cumbre, la pueden tirar pero siempre estará para muchos que como nosotros si la queremos en su lugar.

El reto tendrá que esperar.

               AL PAN, PAN Y AL VINO............ 




        Me abría gustado poder publicar y decir que el 2º acto de mi reto personal “30 años rompiendo uñas”, esta puesto al día, pero no es así, no pudimos completar las escaladas, Treparriscos por la dificultad y la poca equipación que encontramos, aunque era algo ya sabido, y Amanecer Incierto, por el deshielo y el agua que caía por la pared sur.



        A pesar de saber la dificultad de la actividad y sabiendo como íbamos con las escasas escaladas que hicimos todo rocódromo y con una meteo que no aclaraba muchas dudas ya que daban tormenta el martes por la tarde, nos vamos al Picu. Cuando planificamos alguna actividad se hace con días o semanas de antelación, incluso meses o años antes como en este caso y siempre cuentas que los caprichos de la naturaleza y del clima jueguen a tu favor, pero no siempre es así, la meteo puede variar de un día para otro y mas en montaña. Hace 2 días picos estaba casi cubierta por una fina capa de nieve, con viento, frio y lluvia, un panorama desastroso para nuestros intereses, a pesar de todo, mantuvimos las fechas y la casualidad juega a nuestro favor ya que a partir del sábado anterior, entraba un anticiclón que nos permite aprovechar la visita.



Mucho pellejo y poco musculo

        Con este panorama incierto “nos vamos al Picu”, fueron 3 días duros, entre viajes, aproximaciones y escaladas, al final solo cuentan y me quedo con las horas de actividad en la pared, 2 rutas y una montaña, el Picu Urriellu y un reto que tendrá que esperar otro momento para ponerlo al día. Pero además de las situaciones difíciles también algunos divertidos, sobretodo la salida de la vía Cepeda por Rubén, la cumbre y los rapeles por la Teogenes, que aunque nos pifio una de las actividades previstas, al final también lo disfrutamos a pesar de mojarnos un poco, en general disfrutamos a placer de toda la actividad.

        Ahora a pensar en otros proyectos, aunque iniciamos la temporada tarde esperamos ponernos al día progresivamente, pero ya no se podrán recuperar algunas de las actividades previstas a principios de temporada, al menos me gustaría hacer algunas de las buenas, ya veremos cómo desarrolla lo que queda de campaña. Iremos contando.







Crepusculo Celta al Picu Urriellu

CREPUSCULO CELTA:

        La vía Crepúsculo Celta se encuentra en el centro del espolón Sur/Este, del Picu Urriellu, va paralela a la ruta del espolón Why que transcurre por la derecha hasta que se cruzan en la 4ª reunión y en el espolón de salida, la vía Nani (Marisi), que parte a su izquierda superando toda la canal en diagonal hasta su extinción 3 largos más arriba para continuar desde allí más directa.

 

        Nosotros iniciamos nuestra escalada en la misma vertical del espolón final, avanzando muy directos hacia la cumbre, no tiene perdida alguna ya que es muy evidente, cruzamos la Nani en el primer largo en la canal y fijamos el objetivo en el bloque amarillo que franqueamos por la dcha., es a partir del nicho de la 3ª R., cuando nos encontramos las dificultades de la ruta, siendo mantenida ya hasta la salida. Es una escalada elegante y aérea que va viendo las dos vertientes de la montaña, la sur y la este, aunque no es una ruta mantenida, si que encontramos varios puntos muy finos de superar, el máximo grado de esta ascensión es de 6ª.

        

Vía Sagitario, lo mejor de lo mejor

Naranjo de Bulnes una ruta para disfrutarla: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r3h_r_LIjC8

 

 

 

Hace 30 años, Higinio y yo conseguimos la apertura de esta magnifica ruta de escalada en la pared oeste del Picu Urriellu, en aquel momento estábamos fuertes y con mentalidad, ahora 30 años mas tarde quisimos reunirnos de nuevo y repetir las rutas que abrimos aquel año, Crepúsculo Celta que conseguimos ascenderla la tarde anterior y Sagitario , Treparriscos no pudimos ni siquiera intentarlo, simplemente no teníamos reservado la cama para la noche del sábado y tuvimos que marchar para casa, fue una pena, pero el refugio estaba a tope.

La reunión no podría salir bien sin una buena comida en casa de la Gallega de Sotres

Aguja de los Martinez: " SI LO SE NO VENGO "

: “SI LO SE NO VENGO “

espolón de entrada IV+

     Lo mismo que en la Torre de Colladetas, solo tengo una escalada en la Aguja de los Martínez, de eso ya hace muchos años, lo cierto es que no merece la pena el esfuerzo para llegar hasta allá arriba y hacer solo esta minúscula ascensión, a menos que haya otras posibilidades de aprovechar el día, pero en esta ocasión la visita era diferente, queríamos dejar la firma con nuestra apertura en la vertiente oeste y eso atraía mas.

Reseña 1ª parte

                Desde la bese de la Torre del Carnizoso llegamos en 5’ llegamos a la base de la aguja, había varias posibilidades y que inmediatamente y con solo miraras descartamos al instante, pero una más evidente se encuentra a la izda., de la chimenea próxima al collado al lado de la cueva, parece que se podría dejar hacer. Era una ilusión lo de hacer esta escalada o una tontería siquiera probarla, sabía lo que me podría encontrar y así fue.

Pero muy tozudo me embarco en esta escalada, lo que es no parece y lo que parece no es, es un dicho que suelo decirme durante la pesca submarina, aquí fue algo parecido, parecía mejor de lo parecía, pero continuo la ascensión, un pequeño espolón IV, IV+, no va a detenerme, coloco un seguro en un pico de roca que veo como rompe al superar el paso, bueno ya está hecho, coloco un buen clavo justo antes de un muro V+, mejor de lo esperado, ahora puedo continuar por una grada fácil III+, la recorro en toda su longitud, 1ª R. 40 m.

descenso con el Picu de testigo

Reseña 2ª parte

Una serie de gradas y viras fáciles IV+, III+, que me hacen ganar altura poco a poco, pero son algo rotas y con pocos lugares para asegurar, a pesar de la facilidad son tramos delicados y algo expuestos III+, que hay que saber lidiar, pequeña vira a la dcha., hasta situarme en la base de una canal V, IV+, con eso llegamos a la cresta afilada con pocos lugares para montar la reunión, cerca de la cumbre la monto en un buen pico de roca aprovechando una de las pequeñas agujas de la cresta. Montamos 2 rapeles y base con tiempo de sobra para comer el bocata.

                Conseguimos una ruta corta a la que llamamos,   “SI LO SE NO VENGO“, fue una escalada rápida, aunque algo rota, pero no tanto como recordaba mi primera ascensión, claro que aquel día fui de segundo y comiendo todo lo que Iñaki me tiraba.

Torre de Colladetas: " MAÑANA LO DEJO "

 " MAÑANA LO DEJO "

: TORRE COLLADETAS, “MAÑANA LO DEJO”

1ª Largo con mucho frio

    Después de escalar la ultima fisura que nos quedaba en la Torre del Carnizoso, “HOY PUEDE SER UN BUEN DIA”, sopesamos la posibilidad de hacer alguna cosita mas por los alrededores, teníamos que aprovechar la situación y ya que estamos aquí, podemos mirar hacia otro objetivo que tenemos a la vista y relativamente cerca. Hace años ascendí la cumbre de la Torre de Colladetas, pero nunca hice escaladas en sus paredes, tiene pocas rutas y algo rotas, solo ascendí por su ruta normal que ya es complicada, pero no volví desde entonces, no hace mucho tiempo durante una travesía invernal, observo una fisura que parecía tener buena pinta, se encuentra en la vertiente oeste de la montaña, así que nos dispusimos a hacerle una visita y ver que podía salir de esto, que podíamos perder además de unas horas.

2ª Largo diedro IV+

   

 

 

            No tardamos en llegar a la base, solo 1’30 h’, la nieve estaba muy bien para hacer huella, iniciamos la escalada con frio pero sin pérdidas de tiempo, de inicio tenemos una fisura que asciende en diagonal a la dcha., la recorremos hasta su extinción, llegamos a la base de una canal que desciende vertical desde cerca de la cumbre y que parecía tener muy buena pinta, III+, IV-, unos 40 m. hasta la base de la canal vertical, el inicio es prometedor, buena roca y facilidades para la progresión, unos metros más arriba un diedro IV- y a continuación un muro algo roto y expuesto, V, me cuesta superarlo, mas por temor a una caída que a la dificultad, no tengo un buen seguro que me proteja y no quiero una caída, 2 R. 45 m. en una buena plataforma inclinada.

    Hace frio durante la espera de Pablo, el contacto con la roca te deja las manos heladas, el sol que ya reluce, aun no da en la pared. Tengo delante un tramo que no me gusta, con una apariencia horrible, aun así lo pruebo pero desisto al poco, travesía a la dcha., en placa V. V-, el franqueo sale bien y puedo continuar por la canal IV+, III+, fácil hasta la brecha 3 R. 45 m. de aquí a la cumbre me separa un pequeño diedro de unos 10 m., III+.

    

reseña de la ruta, con trazo blanco el descenso

 
 Estamos el tiempo justo en la cumbre hace viento y no estamos bien aquí arriba, rápidamente emprendemos el descenso, descendemos hasta la brecha hacia el oeste, un rapell de 40 m., y un destrepe fácil nos sitúa en la pedrera de la base de la torre.  Escalada realizada con Pablo Buceta.
 
 

Torre del Carnizoso: "AL PONERSE EL SOL"

 

 “AL PONERSE EL SOL”, Torre del Carnizoso, vertiente Oeste

    Aparte de mi mala experiencia de hace años en esta pared (mayo 1.986), años más tarde y después de una larga jornada en el Picu vuelvo a fijarse en esta zona de la pared, aquella tarde la pared estaba iluminada por los últimos rayos de sol antes de aparecer las sombras del Picu y sumirla en las sombras de la noche, pero la imagen fue lo bastante clara, completa y amplia para darme cuenta que podía intentar una nueva ruta en esta fisura, pero a pesar de ello aun tuvo que esperar unos años hasta que por fin nos animáramos a visitarla.

    Tercera ruta abierta en el sector, la historia de esta ruta podría haber sido el comienzo de “SERENIDAD”, pero solo nos bastó observar la pinta que presentaba el inicio para darnos cuenta que por allí la cosa no pintaba nada bien, vimos que podríamos encontrarnos más dificultad de la prevista y posiblemente perder más tiempo de lo deseado en el tramo inicial, así que nos vamos unos metros a la dcha., donde abrimos, “SERENIDAD”, pero durante el descenso pudimos comprobar que la dificultad no era tanta como habíamos visto desde la base y a continuación nos dispusimos a escalarla.

    Durante el rapell dejamos la puerta abierta y un par de seguros en la zona desplomada para a continuación probarla, siendo esta la parte más compleja y clave de la ruta, es un pequeño murete algo desplomado de unos 4 metros, IV+, V+, los seguros que dejamos puestos vinieron bien porque fue un tramo complicado, pero a pesar de la ayuda no fue posible superarlo en libre, así que en aquel momento lo dejamos en Aº, este mes de mayo y aprovechando la apertura de la ultima fisura “HOY PUEDE SER UN BUEN DIA”, pudimos ascenderla en libre.

    Ya debajo del muro la escalada se vuelve fina y mantenida durante unos metros, 6ª+, 6ª, superados alcanzamos una placa de canalizos con una buena caliza que superamos en travesía ascendente a la dcha. IV+, IV,  llegamos a una zona más cómoda ya en la fisura donde instalamos la 1ª R. 35 m., por la rampa III+, IV, llegamos a la base del desplome, protegido con un buen puente de roca, 6ª,. También tenemos la opción de una variante más directa desde la salida de la fisura inicial, un muro mantenido de buenas hueveras y pequeños agarres 6b, hasta la misma base del desplome, una vez superado el desplome continuamos la fisura hasta la reunión de “SERENIDAD”, 20 m. que hacemos conjunta, IV+.

    Desde la reunión y ya enlazando con la ruta “SERENIDAD”, podemos continuar hasta la cumbre, este día y después de la apertura anterior, nos decidimos por el descenso.

 Torre del Carnizoso

Vía “AL PONERSE EL SOL”

Dif.   M.D.Sup.

Long.  55 m.

Hor.   1 hora

 Apertura realizada con Rubén Suarez el 27 de septiembre de 2.014.

Torre del Carnizoso "SERENIDAD"

SERENIDAD

                       “SERENIDAD”

        Después de la primera apertura y viendo la calidad y cantidad de  posibilidades del sector, regresamos a la pared 4 meses mas tarde, en esta ocasión me acompaña mi amigo Rubén, la ruta que abrimos quisimos empezarla de forma directa, por la fisura que desciende vertical desde la cresta, es la fisura mas marcada y visible, pero pronto desistimos al  darnos cuenta de las dificultades que íbamos a encontrar y no quisimos perder tiempo, ya encontraríamos otro momento para intentarlo, así que nos fuimos un poco mas a la dcha., ascendiendo unos pocos metros por la canal, zona de bloques pegados con mucha fisura, en este lugar Rubén tiene una importante caída a causa del desprendimiento de una presa de mano que se suelta, pero puede continuar, por un pequeño desplome hasta situarnos en la base del gran zona desplomada amarillenta donde instalamos la 2ª reunión.

        Superamos el tramo hacia la izda., por la base del desplome avanzando por una placa de canalizos durante otros 20 m., hasta que llegamos a una laja medio despegada donde instalamos un pequeño descuelgue pendular y que ya nos sitúa en la fisura que pretendíamos hacer de inicio, una vez en ella la escalamos directamente, unos metros más arriba llegamos a una grada, ahora tenemos delante un desplome y varios tramos de chimenea, un tramo atlético por fisura difícil y la canal de salida hasta alcanzar la pequeña brecha cerca de la cresta, si queremos podemos continuar la ruta por el espolón de la ruta "El Guardaparques volador", hasta la cumbre de la torre adosada durante otros 2 largos de 40 m., completando así una vía larga de 195 m.

          Pero este día no quisimos hacer cumbre en la torre, aprovechamos las reuniones de la ruta que habíamos abierto para descender rápido, así pudimos recorrer toda la fisura y comprobar que el inicio que pretendíamos hacer de entrada no era tan complicado de escalar como pensamos al principio, aprovechamos para dejar algún seguro en la parte desplomada y ascender la fisura a continuación.

   

: SERENIDAD:        RESEÑA
 
    2º ruta que conseguimos abrir en este sector, si la unimos en el desplome del 3º largo de la vía “EL GUARDAPARQUES VOLADOR”, se convierte en la más larga con 195 m., para ello hay que escalar los 2 largos del espolón que nos lleva a la cima de la pequeña torre norte adosada a la cumbre principal. 

    La ruta tiene su chicha, es la más aventurera y difícil de las 4, de inicio quisimos probar la fisura que desciende directa desde la arista, pero observamos que podría tener más dificultad de la que podíamos digerir en aquel momento y optamos por iniciar la escalada a la dcha., ascendemos unos metros por la canal hasta situarnos en la vertical de unas buenas fisuras que parecía tener continuidad, III+, IV+, un pequeño desplome obliga a Rubén a emplearse a fondo, aquí sufre una caída que le descoloca, pero en un segundo intento por la dcha., lo supera con facilidad 6ª, V+, un canalizo negro que desciende directo por la placa IV, 1ªR. 25 m.

    Continuamos  directo rodeando un bloque adosado IV+, por una evidente vira IV+ y chorreras negras, IV, hasta una placa de canalizos IV, llegamos a la base del gran desplome amarillo 2ª R. 20 m., placa que superamos en travesía a la izda., hasta un bloque, V, un pequeño muro liso que superamos en Aº, V+, bordeando el desplome por su base, tramo fácil IV+, hasta alcanzar una gran laja suelta donde instalamos un pequeño rapell pendular hasta la fisura e inicio de la canal, 3ª R. 25 m.

    Ahora afrontamos directos la canal/fisura por un terreno fácil, III, IV, hasta alcanzar un desplome amarillo con aspecto feo que superamos de inicio apoyándonos a la izda., del mismo 6ª+, la canal se estrecha un poco 6ª+/Aº, poco a poco la fisura se vuelve más practicable y bonita V+, una canal diedro, V+,  IV+ hasta llegar a una gran grada en la base del desplome 4ª R. 45 m.

    Desde este punto podemos enlazar la escalada con la ruta “EL GUARDAPARQUES VOLADOR”, y continuar hacia la cumbre de la torre, o descender desde la misma reunión en 2 rapeles.

Abierta el 27 de septiembre de 2.014 con Rubén Suarez

Torre del Carnizoso

  Dif.  M.D.Sup

Long. 195 m.
Hor. 3 horas

TORRE DEL CARNIZOSO: "EL GUARDAPARQUES VOLADOR "

                        PARED OESTE TORRE DEL CARNIZOSO

                   EL GUARDAPARQUES VOLADOR

         Cuando voy ascendiendo la canal de la Celada, me doy cuenta de que mis ojos no siempre van en la misma dirección que la cabeza, soy como un camaleón, mirando hacia todos lados intentando descubrir alguna novedad que podría interesarme, la Torre del Carnizoso está justo delante y recordé una fisura que casi escalamos por error hace unos cuantos años, aquel día queríamos repetir o intentar la primera repetición de al menos una de las 3 rutas que meses antes habían abierto Tino Núñez y London, las vías: el Barón Rampante, Familia Mayo y Topin de los bosques, que estaban unos cuantos metros más abajo, el error dura poco tiempo, pero fue después de haber ya escalado un largo y medio, unos 60 m., cuando  nos damos cuenta que por allí no vamos bien, montamos rapell y para abajo. En aquel momento no pensábamos abrir nuevas rutas en otras montañas que no fueran el Picu Urriellu o Fresnidiellu, así que esta historia pronto cae en el olvido, hasta ahora.

  

     La historia de esta ruta ya es vieja y podría haber quedado en una simple anécdota, pero no tanto como para olvidarla. En julio de 2.013, Rubén Suarez y yo abrimos unos pocos metros mas arriba, la vía, " EL PUMASILLO", le comente el detalle de mi primera experiencia en estas fisuras y volví a tener ese hormigueo en el estomago que me decía que ya era hora, que había que regresar y darle por fin un tiento.

     No tengo que esperar mucho y en junio de esta misma temporada regreso con Ramón para intentarla, además aun había otra historia que estaba también pendiente y también esperaba su momento. La otra historia, era la ruta que abrimos el día anterior en el Neverón de Urriellu, “PATA NEGRA”, los 2 eran proyectos que se acumulaban en el baúl, proyectos inacabados que siempre van quedando atrás, el problema siempre es el mismo, nunca hay tiempo, o se lo dedicas a empresas más importantes.

       El día de la primera apertura en este sector de la Torre del Carnizoso " EL GUARDAPARQUES VOLADOR", madrugamos mas de la cuenta, mi compañero Ramón quería hacer su bautismo de escalada en el Urriellu, quería escalar de primero la vía directa de los Martínez, parece increíble pero hasta este momento no lo había hecho antes, pero si en otros lugares, Ramón ya había colaborado conmigo en importantes aperturas “El Último Eslabón” 2.009, “Argentino y el Villareto”, en 2.011 y “Factor Humano” en 2.013, en el mismo Picu, junto con algunas mas en otras montañas, pero nunca lo había intentado antes aquí, estoy seguro que a partir de ahora su mentalidad cambia y le veremos más a menudo por picos, el hecho de madrugar aquel día era para que escalara y disfrutara con calma de la ruta directa Sur, así por la tarde aprovecharíamos para acercarnos al Carnizoso con mas calma.

        Como dije antes, esta primera fisura que abrimos en el Carnizoso, fue un error de juventud, pero también un recuerdo imborrable, aquel día hicimos un largo y medio hasta que nos damos cuenta de que por allí no estaba la ruta que queríamos repetir. Ahora años después la recuerdo con claridad, también recuerdo la calidad de la roca y creí que de aquel tropezón podría salir algo interesante, siempre y cuando otro aperturista inquieto como yo no se hubiera adelantado y que las fisuras ya estuvieran abiertas y picadas, así que nos dirigimos sin muchas esperanzas de encontrarlas limpias y haber que pasaba.

        Si en el Neverón de Urriellu encontramos longitud y aventura, en la Torre del Carnizoso nos topamos con la vertical, roca extraordinaria y dificultad, aunque son rutas cortas, la más larga 170 m., tienen la intensidad necesaria para pasar un buen rato, escalada en fisura vertical en ocasiones desplomadas, por su proximidad pueden ser una buena opción y una alternativa después del descenso del Urriellu.

            La vía “El Guardaparques Volador “, fue la primera fisura que abrimos en este sector de la montaña, la ruta se la dedico a mi amigo Iñaki Arregui , también a toda la guardería del Parque Nacional, Iñaki fue el culpable de que regresara a estas fisuras 28 años más tarde, fue con él con quien escale el tramo inicial, en cierto modo Iñaki también colaboro en su apertura.

            Esta ruta es la más fácil de las cuatro, pero al ser la primera tiene el honor de hacer cumbre en una torre adosada al pico central y es la mas larga de las 4, no llega a escalar la cota máxima de la montaña, aunque hacerlo es muy asequible después del rapell que nos sitúa en la vira de acceso por la normal. Es una ruta fácil de proteger, con variedad de pasos y sobre todo que transcurre por una buena caliza, algo difícil de encontrar en la Torre del Carnizoso.

    Pero había mas líneas que podríamos abrir, pero el día no da para mucho mas y lo dejamos para mejor ocasión.

Rabada Navarro

 

Estamos a final de temporada y no quisimos desaprovechar estos días de buen tiempo, así que nos vamos para el Urriellu con dos ideas, 1º escalar la oeste por la Rabada Navarro y si podemos abrir una nueva ruta en la Torre del Carnizoso, finalmente en la oeste solo conseguimos alcanzar Tiros, nuestro nivel era escaso y aquí hay que venir más fuerte, de todas formas lo pasamos bien y lo intentaremos la próxima temporada, allí seguirá.

        En cuanto a la apertura, sale mejor de lo previsto ya que abrimos 2 fisuras fantásticas, el resultado del viaje podemos considerarlo de bueno.

VIA "TERRA MEIGA"

FRESNIDIELLU

Creo que todos los montañeros y alpinistas tenemos una montaña especial en la que siempre pensamos y tenemos presente en futuras escaladas o ascensiones, ya sea porque nos gusta su forma o por otros motivos personales.

En mi caso, yo tengo 2 montañas favoritas, que desde empecé a escalar me marcaron de forma especial, el Picu Urriellu, que supongo es compartida por muchos de vosotros ,no hay otra igual en España, todo lo que pueda decir del Picu quedaría siempre corto, ya que es sobradamente conocido.

Pero hay otra montaña, mucho más modesta, en altura y en historia, poco conocida fuera de los círculos alpinisticos Asturianos, el pico Fresnidiellu, 1.470 m., minúscula comparada con otras cercanas y hasta no hace muchos años pasaba totalmente desapercibida para la gran mayoría de los montañeros y escaladores que caminaban por las vegas de Sotres dirección a Aliva.

Pero esta montaña tiene algo que carecen los otros picos, las especiales características, su pared Este, la calidad de la roca, su orientación, su equipación la aproximación de solo 30’ hasta la base y esa pequeña altura a la que me refería antes, es ahora en época de frio cuando nos podemos aprovechar de su situación estratégica para poder escalar, cuando todo Picos de Europa, esta nevado y obligaría a cargar con un buen peso en la mochila, la escalada en Fresnidiellu es casi veraniega.

Que sea una de mis montañas favoritas tiene buena explicación, además de ser una montaña bonita, fue aquí donde abrí mi primera ruta de montaña acompañando a mi gran amigo Iñaki y precisamente en pleno invierno, un 21 de enero de 1.983, aquella vía me marco de tal manera que a partir de entonces, observo todas las montañas de forma golosa, dibujando imaginarias líneas en sus paredes soñando escalarlas algún día , los siguientes 6 años, el pico Fresnidiellu fue casi un coto privado ya que los escaladores continuaban ignorando sus cualidades.

Esto me permitió abrir las mejores rutas, en total 20 itinerarios, que fui combinando con la apertura de otras montañas, pero era Fresnidiellu en donde podía hacerlo durante todo el año, sobretodo en épocas de frio, en verano se hace casi insoportable escalar por el calor. Algo importante para recordar y conocer para el alpinismo gallego, es que el primer escalador que hizo cumbre fue Antonio Rapallo Rubio, de Villagarcia de Arousa, gran escalador y conocedor de Picos de Europa, en aquella ocasion, acompañaba al gran Alfonso Martinez, que abrio una de las primeras rutas del Naranjo de Bulnes , la Sur directa de los Martinez , en su escalada a Fresnidiellu el objetivo de aquel dia de , fue la impresioante aguja que destaca sobre todo lo que le rodea, de hecho, la aguja lleva el nombre de su mujer, Aguja Carmucha, posiblemente para muchos sea una sorpresa , yo la bautice como aguja Fresnidiellu antes de enterarme de la escalada anterior.

Después del obligado recuerdo, paso a relatar otra historia también vivida en la misma pared, pero de esta hace muy pocos días, el 25 de Octubre, desde mi última ruta abierta, habían pasado nada menos que 20 años y 6 meses, con la vía Flash, pasan los años pero nunca las ganas de escalar en montañas como Fresnidiellu

La pared Este empieza a estar saturada de vías, alguna incluso comparte reunión con otras, yo no quería contribuir más en la confusión y el caos que supone escalar zonas así, no en mi montaña. A la derecha del pico, aun existe un terreno de aventura virgen, que parece han dejado para que sea yo el quien tenga el honor de dar el visto bueno , en fin, ironías aparte, parece increíble que aun no existiera ruta alguna.

Dirijo mis pasos hacia la base de la pared y recuerdo que hace años quise abrir en esta zona una vía, incluso llegamos a escalar un largo, pero la abandonamos para realizar otros proyectos, no sé si mejores o peores, pero quedo en eso, en un proyecto inacabado. La ruta queda con el nombre de “Terra Meiga”, una dificultad de M.D., en un horario de 5 h., primera ascensión, se encuentra semiequipada, solo 4 spit, 2 en reunión, el resto puentes de roca y lo que queramos o podamos meter, lo cierto es que no hay mucha fisura, en general es expuesta, sobretodo los tramos de hierba, en la canal de salida.

Pero aparte de la dificultad y características de esta nueva ruta me quedo con las sensaciones del reencuentro con mi pared favorita, son emociones diferentes y que no puedo sentir en otra montaña . después vinieron otras muchas rutas, algunas en la misma montaña, pero fue la primera la que dejo una huella tan profunda que aun puedo recordar, sentir emociones y sensaciones vividas aquel día y de eso hace ya mucho tiempo

Torre del Oso Picos de Europa

Torre del Oso

La Torre del Oso es la ultima actividad antes de salir hacia Perú, es una vieja idea y que por fin pude completar, la ultima vez que anduve por sus paredes, la montaña venció en nuestro pulso particular , un intento en solitario en Mayo del pasado año, con niebla , frio, aderezado con una pequeña caida, fue el resultado de mi intento, ahora con Ramon Figueira, porfin lo pude completar y sumar esta montaña tan hermosa a mi pequeño historial de escaladas.

La ruta tiene una linea facil de seguir y localizar, ya que sigue paralela a la fisura de Galvez, por un sistema de canales, fisuras, hasta la misma cima, la ruta queda desequipada, tan solo un spit a la salida del segundo largo y un clavo en el desplomin de la chimenea final y eso por que no fuimos capaces de retirarlo, pero queda bien en un sitio clave para evitar la caida en la chimenea.

Con una longitud de 130 m., una dificultad max. 6a+ , en 1'30 horas, esta lista para la escalada, que la disfruteis.

TREPARRISCOS

Durante la apertura de esta ruta observamos una pareja de treparriscos que nos acompaño durante gran parte de la escalada, parecía como si quisieran conocer nuestros planes, haber que hacíamos por esta parte de la pared, finalmente se aburrieron y nos dejaron, por eso lleva este nombre.

Tenían razón de extrañarse porque hasta ese momento nadie había osado pisar esta vertiente de la montaña, éramos los primeros en hacer cumbre por la pared este, la vía Cepeda se va hacia el espolón sur, esto era otro motivo de estar contentos.

14 días después de abrir mí primera ruta, Crepúsculo Celta, nos animamos con otra más compleja y difícil. Cuando el amigo Tito Claudio nos ve aparecer por la vega, se mosquea y nos pregunta que diablos íbamos hacer esta vez, cuando le dijimos nuestros planes nos comenta si puede acompañarnos, algo que accedemos sin dudar, Tito es un escalador excelente y con el en la cordada no íbamos a tener ningún problema.

La ruta sigue una línea audaz y valiente, muy directa y variada, la iniciamos en la laja de la i griega, tiene una dificultad muy continuada con tramos expuestos y muy atléticos, solo dejamos un clavo en el ultimo largo de 6ª muy mantenido y algún puente de roca, la ruta tardo mucho en repetirse, supongo que en la actualidad tendrá algo mas de equipación.

Hay que poner mucha atención en los últimos largos, es donde se concentran las mayores dificultades y donde la roca deja algo que desear, en general es una ruta muy montañera, pero después de escalarla puedes sentirte satisfecho.

vertiente Nor/este

ESTE DEL PICU

Rutas de escalada que abri en la vertiente Este/Norte del Naranjo de Bulnes, de izquierda a derecha: La Luna, Paparruchas, Carrusell, de la que vas Plass, Treparriscos, Centenario, Panico Terninal, Centenario, desde luego es mi pared favorita, aunque sea por la cantidad de rutas abiertas.

SAGITARIO

Historias de la Oeste

Antes de contar la historia de la apertura de Sagitario, me gustaría compartir y relatar otra que sucedió anteriormente y que tienen bastante en común, además de ser un dato interesante y totalmente desconocido para muchos. En el año 1.983 los Múrcianos abren la vía Sueños de Invierno en la pared oeste del Naranjo, en el G.R.E.I.M. de Cangas de Onís, había un interesante dilema y que tendríamos que solucionar nosotros en caso de algún accidente por parte de esta cordada, u otras que vendrían más adelante, solicitamos equipo y material suficiente para equipar esta zona de la pared con una línea de rapeles de socorro, con ello podríamos alcanzar parte de la pared oeste y podríamos realizar un rescate con garantías, pero esta petición pronto cae en el olvido. Por suerte los múrcianos hicieron su ruta, terminándola felizmente, después de 69 días por fin pudimos respirar con cierta tranquilidad, pero sin olvidarnos del asusto.

4 meses mas tarde, un fatal accidente de la cordada gallega, Javier Iglesias y Senen Cruces, ambos pertenecientes al club Montañeros Celtas de Vigo, sufren una caída desde laja España, mientras escalaban la vía Murciana 78, esto pudo evitarse si los descuelgues estuviesen instalados.

Aun así todavía tardamos 2 años en colocarlos, fue en Julio de 1.985, en aquella época hubo mucha polémica por esta línea de rapeles, pero los que nos criticaron, creo que ignoraban los motivos exactos de su instalación, este descenso era una línea de rescate o auto rescate, nunca rapeles de descenso, pero que podrían utilizarse por parte de cordadas en apuros, finalmente, el tiempo nos dio la razón algo que me satisface, conozco a varias de esas cordadas que salieron por patas, bien por falta de nivel, por accidentes o por una mala climatología, nuestra idea no era pisar la vía Murciana y mucho menos variarla, sino utilizar sus reuniones, con eso mejoraría su seguridad ya que carecía de buenos anclajes, incluso faltaba alguna reunión y las había que instalar como le sucedió a Javier y Senen.

A mi entender el material llego muy tarde, pero llego, nos lo facilito Protección Civil de Asturias, lo instalamos a mano sin taladro solo con spit y cable de acero de 12 m/m. , al final nos sobro algo de equipo que 2 meses más tarde utilizamos para la equipar Sagitario, en aquellos años la equipación de la pared estaba bastante bien, hoy día el descenso esta restaurado completamente y esta impecable, si alguien quiere conocer la pared oeste desde dentro, le recomiendo que los rapele, estuvimos 2 días colgados en la pared, Higinio Giraldo, Iñaki Aregui y yo mismo.

Después del obligado comentario, paso a relatar cómo nació ….Sagitario es la única ruta que pude abrir en la pared oeste, aunque hice algún que otro intento, siempre acababa retirándome, la oeste es mucha tapia, de todas formas seria difícil crear alguna línea nueva sin tocar otras debido a la gran cantidad que existen, pero siempre hay currunchos donde poder meterse.

En la actualidad, Sagitario es una ruta muy recorrida a pesar de contar con poca equipación, aun podemos sentir el encanto de una primera repetición, cuando la comisión de equipación propuso reequipar la vía, tanto mi compañero como yo, no pusimos en absoluto pega alguna, al contrario, tengo mala fama de equipar y esto le da seguridad a la escalada, aunque sigue habiendo buenos cañonazos…La equipación de la ruta continúa siendo escasa, se cambiaron los seguros que había cuando la abrimos por parabolt, hay que llevar equipo suficiente para la autoprotección

Cuando decidimos abrir esta ruta, lo hicimos con mentalidad de rescatadores, conocíamos bien las dificultades que había por parte de los alpinistas de efectuar un descenso por esta zona de la oeste en caso de mal tiempo o de accidente, en aquel momento era casi imposible o muy difícil hacerlo, había que escalar el espolón de tiros de la Torca por tramos extremadamente rotos y muy expuestos y mas tarde hacer el descenso por la canal de la Celada.

Con Sagitario eliminamos este problema ahora podemos descender en 4 rapeles con cuerdas largas ganando el refugio en poco tiempo, a la vez que podemos disfrutar también de una actividad complementaria de un día de escalada, solo una advertencia, no desciendas por ella con tormentas.
Tanto Higinio como yo nacimos en Diciembre, somos por lo

TREPARRISCOS

TREPARRISCOS:

Durante la apertura de esta ruta observamos una pareja de treparriscos que nos acompaño durante gran parte de la escalada, parecía como si quisieran conocer nuestros planes, haber que hacíamos por esta parte de la pared, finalmente se aburrieron y nos dejaron, por eso lleva este nombre.

Tenían razón de extrañarse porque hasta ese momento nadie había osado pisar esta vertiente de la montaña, éramos los primeros en hacer cumbre por la pared este, la vía Cepeda se va hacia el espolón sur, esto era otro motivo de estar contentos.

14 días después de abrir mí primera ruta, Crepúsculo Celta, nos animamos con otra más compleja y difícil. Cuando el amigo Tito Claudio nos ve aparecer por la vega, se mosquea y nos pregunta que diablos íbamos hacer esta vez, cuando le dijimos nuestros planes nos comenta si puede acompañarnos, algo que accedemos sin dudar, Tito es un escalador excelente y con el en la cordada no íbamos a tener ningún problema.

La ruta sigue una línea audaz y valiente, muy directa y variada, la iniciamos en la laja de la i griega, tiene una dificultad muy continuada con tramos expuestos y muy atléticos, solo dejamos un clavo en el ultimo largo de 6ª muy mantenido y algún puente de roca, la ruta tardo mucho en repetirse, supongo que en la actualidad tendrá algo mas de equipación.

Hay que poner mucha atención en los últimos largos, es donde se concentran las mayores dificultades y donde la roca deja algo que desear, en general es una ruta muy montañera, pero después de escalarla puedes sentirte satisfecho.

QUIJOTE 4º CENTENARIO

EL QUIJOTE:

El año 2.005 se celebro el 4º Centenario de la publicación del Quijote, universal libro escrito por Miguel de Cervantes, para esta celebración quisimos dedicar una vía en el también universal Picu Urriellu , que mejor excusa para una escalada. Durante todo el año nadie le dedico nada semejante al escritor y su libro, por eso estamos doblemente contentos por ello.

La ruta es una mas en la vertiente Norte del Picu, vía larga, comprometida, con poca equipación y con algún punto expuesto, no por la calidad de la roca que en general es buena pero si por lo que dejamos en los largos, tan solo 3 clavos y 4 puentes de roca, todo en reuniones, es lo que se va a encontrar si alguien quiere repetirla, hay que ir con idea aperturista y tener una buena dosis de orientación para no salirse de la ruta, figureros y un juego de aliens, es suficiente para la escalada.

La ruta cruza la vía Treparriscos a la altura del nicho Rocinante, el Quijote sigue una ligera diagonal hacia la izd., hasta ponerse en la vertical del gran desplome amarillo.

La primera ascensión duro unas 6 h, tiene una longitud de aproximadamente 390 m., a esto hay que sumarle la salida por el espolón de la vía Cepeda.

vertiente norte URRIELLU

La vertiente norte del picu, es una zona relativamente fácil si la comparamos con las otras paredes, a excepción de algunos tramos de la pared en la zona superior, donde se concentran la mayor parte de las dificultades, tanto en Diosa Turquesa, Pánico Terminal como Centenario en sus 2 largos comunes con la anterior están las claves de las rutas, esta vertiente de la montaña es la que tiene más desnivel, ya sea por su aspecto, por la longitud, o por las zonas de gradas con piedras sueltas, pocos alpinistas se aventuran por sus vías, todas ellas, requieren un gran esfuerzo físico, una buena orientación y conocer bien las salidas en caso de problemas.

Algunos se preguntan el porqué de algunos nombres que le ponemos a las rutas que abrimos en montaña, cada una de ellas tiene su historia y el nombre no podía ser menos, generalmente buscamos algún detalle, algún hecho que sucediese ese mismo día, o ya lo tenemos predeterminado con antelación, en este caso mis rutas en la pared Norte del Naranjo de Bulnes: Pánico Terminal es el nombre en Castellano del Cho Oyu, montaña de 8.201 m., que escalamos durante la primera expedición asturiana al Tibet en 1990, el nombre lo pusimos aparte de bonito, para financiar la expedición con proyecciones de diapositivas, Pánico Terminal, fue una dedicatoria a un compañero que se jubilaba y no sabia que hacer con su tiempo libre a partir de ese momento, Centenario fue una dedicatoria especial, el día 4 de agosto de 2.004 se cumplió el primer centenario de la escalada del marques D. Pedro Pidal y el Cainejo cuando abrieron la vía Pidal , nosotros quisimos recordar esta celebración dedicándoles esta ruta, lo mismo sucedió con Quijote 4º Centenario, fue una dedicatoria al genial escritor Cervantes y su libro el Quijote.

PICU URRIELLU

Naranjo en invernal

En marzo del pasado invierno, fuimos para Urriellu con idea de hacer una escalada importante al Picu, las condiciones que encontramos, no fueron las más adecuadas para una invernal, finalmente abandonamos la idea ese dia, pero esperamos completarla esta próxima temporada invernal.

Al día siguiente muy temprano salimos con la idea de aprovechar unas horas de escalada en la oeste antes de bajar, el objetivo fue la Murciana 78, pero después de unos largos, lo tuvimos que dejar para colaborar en un rescate que había sucedido en la canal de las balas.

La noche anterior, nos reunimos en el comedor del refugio, los 8 alpinistas que estábamos en el refugio, y que desafiariamos el frio del dia siguiente, comentamos los planes de cada uno y recomendé a la cordada accidentada una actividad que hace años había hecho, la idea era encadenar la escalada del corredor de las balas, descender al Jou tras el Picu y enlazar con la canal norte de la Morra, es una actividad muy completa y dura , pero el día era bueno y la calidad del hielo en esta zona también perfecto.

Eneko Pou y su compañero, tenía la idea de repetir la Fiesta de Paca, que sería la 1ª repetición invernal, ellos vieron casi en directo la caida del alpinista vasco.

Este se engancha con los crampones en el pantalon y de desequilibra cayendo por la canal, sin poder detener la caida los primeros metros, se desliza la canal de salida de unos 80 m., llega a la cascada vertical de otros 40 m. y continua deslizandose otros 200 m., por la ladera que da al refugio, deteniendose en la pedrera final, durante la caida sortea como puede varias rocas que de darese en alguna, con seguridad se habria matado.

Tubo mucha suerte, un tobillo roto, alguna costilla y muchas magulladuras, pero volvio a nacer y podra volver a intentar la escalada , la nuestra volvera a tener su oportunidad este invierno ya veremos el resultado.